在刺绣时为使绣花线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能，必须通过加捻改变棉纱。由纤维结构来实现纱线加捻，其实就是利用棉纱横截面间产生相对角位移，使原来伸直平行之纤维与纱轴发生倾斜来改变纱线结构，粗条在加捻过程由宽度逐渐收缩，两侧逐渐而卷入纱线条中心，形成加捻三角形，在加捻三角形中，棉条的宽度和截面发生变化，从扁平带状，逐渐成圆柱形的纱。
绣花线中有关捻的术语
01.捻回
纱条绕其轴心旋转360度即为一个捻回。
02.捻度
纱条在退捻前的规定长度内的捻回数，通常为每英吋之捻回数目( T.P.I )或每公尺之捻回数目( T.P.M )表示。
03.捻系数
是纱线加捻程度的量度，按每单位长度的捻回。 T. M: 数乘以纱线密度的平方根计算。T.M = T.P.I纱支 T.P.I = T.M纱支
04.捻向
当纱条处于铅直位置时，组成纱条的单元绕纱条轴心旋转形成的螺旋线的倾斜方向。
05.S捻
纱条中纤维的倾斜方向与字母S中部相一致。为右手方向或顺时针方向之捻回纱。
06.Z捻
纱条中纤维的倾斜方向与字母Z中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回纱。
捻度与强力的关系
将纱线拉伸到断裂时，发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂，而是一部份纤维断裂，另一部份纤维滑脱，且断裂的那部份纤维也不是同时断裂，这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系，随着捻度的增加，纱线强力继续增加，但到一定捻度之后，继续加捻度，强力反而下降，有利方面是捻度增加，纤维间摩擦阻力增加，使在断裂过程中强力的成分增加，不利方面是捻度增加，纤维与纱条轴线的倾角加大纤维强力在纱条轴向能承受的分力降低，而且捻度过大会增加纱条内外纤维应力分布不匀，加剧纤维断裂的不同时性，使强力随捻度增大而增大，两者相等时强力大，这时捻度为临界捻度，与临界捻度相对应的捻系数称为临界系数。捻度增加，捻回角度增大，光向旁边侧面反射，光泽差、手感差，反之手感软，但捻度过小发生毛羽、手感松，光泽不一定好。
捻系数及捻向主决于后产品的质量要求，不同用途捻系数不同，捻向视成品及后加工的需要而定，为了减少纱线机上翻改和操作的不便，一般皆为 Z捻向，如纤维长度长、细度细、品级高之棉花，捻系数可较少，细号纱比粗号纱捻系数大。伸长率为棉纱在一定拉伸负荷下，棉纱受到拉伸而伸长，其长度称为总伸长，当负荷去除后，被拉伸的棉纱很快回缩，而不能回复到原来长度这个可缩的长度，为弹性伸长率，即弹性伸长与总伸长之百分比，纱的弹性随着捻度的增加而增大，但到一定捻度后开始下降，一般采用捻度接近于弹性大的捻度范围。
